vineri, 3 ianuarie 2014

Sfaturi  pentru folosirea sistemelor pentru incalzirea solariilor, serelor, adaposturilor si a altor spatii

"Nu folosesc doar mintea pe care o am, dar si mintile pe care le pot descoase."
Woodrow Wilson
  • Montajul surselor de caldura:
amplasare
fig.1.1

-amplasarea generatoarelor de aer cald trebuie facuta pe un loc plan solid, care sa nu fie inflamabil. Un mic platou din beton, chiar daca ne "fura din spatiul" este perfect si recomandat.
-distanta de la sursa de caldura si peretii spatiului de incalzit sa nu fie mai mica de 80cm pe nici o latura.
-nu depozitati lemnele sau alt material inflamabil langa soba. Pericol de incendiu!
-daca pe timpul anotimpului cald doriti sa scoateti soba din solar, puteti face un postament metalic pe care sa il puteti scoate cu usurinta din solar.
In nici un caz nu se va folosi un postament facut din lemn, scandura, placaj, sau orice alt material inflamabil.
-postamentul trebuie sa iasa in fata sobei cel putin 50 cm.

priza IP44
-in cazul alimentarii cu energie electrica a generatoarelor de aer cald, nu este indicata folosirea  prelungitoarelor sau a improvizatiilor.
Priza trebuie sa aibe obligatoriu impamantare si sa fie cu protectie impotriva umezelii cu simbolul IP44. 


  • Montajul burlanelor de fum:
-evacuarea fumului rezultat in urma arderii poate pune serioase probleme daca montajul burlanelor nu este realizat cu atentie.
-problemele cele mai des intalnite sunt: tiraj insuficient, condens pe burlane, condens pe schimbatorul de caldura, topirea foliei din jurul iesirii burlanului, si binenteles altele care nu sunt specificate aici.

Tiraj insuficient:
-O soba care nu are tiraj bun, este o soba care atunci cand deschizi usa sa o alimentezi fumul iese in solar, lemnul nu arde bine, caldura degajata este putina, lemnele se aprind greu.
De ce nu are tiraj? 
gudron
fig.1.3

  1. Burlane pline de grudon . Probabil poza asta e cam exagerata (fig.1.3), dar sa stiti ca gudronul sugruma tirajul sobei, de aceea este indicat ca in fiecare an sa curatati burlanele de gudronul care se aduna/ depune in timp pe peretii interiori ai burlanelor micsorand sectiunea acestora si reducand tirajul sobei. 
  2. Burlanele cu sectiune mai mica decat ceea indicata de producator.  Folosirea reductiilor, micsorand sectiunea burlanului este un motiv pentru care soba pierde tiraj.
  3. Inaltimea insuficienta a burlanului de fum. Cu cat este mai inalt un burlan de evacuare a fumului cu atat mai bine. In mod normal el trebuie sa depaseasca cu minimul 50 cm varful cladirii. Daca este sub nivelul varfului solarului exista posibilitatea ca tirajul sa fie problematic.
    inaltimea burlanului fum
    fig.1.4
       In cazul in care nu se poate ridica burlanul deasupra coamei sau sunt vanturi puternice in zona este recomandata folosirea in locul coifului de protectie obisnuit, a unui coif rotativ antivant ca si in figura 1.4C . 
  4. De asemenea un inamic al tirajului este si cenusa care a umplut cutia cenusarului si astfel obtureaza intrarea aerului in focar. Neavand aer suficient focul arde anemic, soba afuma sau se stinge. Remediul este simplu, golirea si curatirea cutiei cenusarului cat mai des posibil. 
Condens:
-condensul nu trebuie confundat cu apa de ploaie ce poate intra prin neetansarea burlanului la iesirea din solar. In cazul acesta se poate folosi silicon rezistent la caldura. Cel rosu rezista pana la 300 grade.Exista silicon care rezista la 1300 grade dar nu este elastic.Se foloseste la piesele fixe.
-condensul poate deveni o problema serioasa. Cauzele condensului sunt lemn insuficient uscat, neetansari ale burlanelor de fum, saltul termic precum si altele. Mirosul condensului este intepator, problematic pentru plante in cazul in care curge pe pamantul din solar.Trebuie evitat cu orice pret.

  1. Lemnul insuficient de uscat poate fi o cauza a condensului . Recomandat este lemnul care a stat la uscat cel putin 2 ani de zile intr-un loc aerisit. In felul acesta umiditatea maxima trebuie sa fie de 20%. Daca nu este respectat acest procent, randamentul sobei este scazut simtitor, consumul de lemne fiind mai mare si poate aparea condensul. Deci lemn cat se poate de uscat, nu aveti decat de castigat.
  2. iesirea burlanului
    fig.1.5
  3. Saltul termic poate fi de asemenea o cauza a condensului. Recomand folosirea traseului cat mai lung in interiorul solarului, in acest fel se foloseste si caldura pe care o emana gazele arse dar se si protejeaza impotriva condensului. Daca se poate o portiune cat mai mica de burlan sa iasa in afara solarului. Daca aceasta portiune exterioara ar fi si izolata ar fi exceptional pentru Dvs. (fig.1.5)    In ambele situatii este necesara folosirea unui Te cu capac. Iesirea directa din soba pe vertical nu este recomandata (fig.1.7)  fiindca in cazul formarii condensului acesta ajunge in focar pe schimbatorul de caldura.  Nici in cazul in care iesirea burlanului de evacuare a gazelor este in spatele sobei , nu este indicata iesirea cu cot inchis, in caz de condens acesta curge si poate obtura traseul gazelor arse respectiv tirajului sobei/generatorului de aer cald. Folosirea unui Te cu capac ajuta la colectarea condensului in caz ca este imposibil de evitat, si controlarea fenomenului.(fig.1.6)
  4. traseu burlan
    fig 1.7
Te cu capac de curatarefig.1.6














3. Etansarea burlanelor la iesirea din solarii. Este indicata folosirea rozetelor de trecere din tabla zincata in care vine prinsa folia. In figura 1.8 se poate vedea cum arata o astfel de rozeta de trecere.

rozeta de trecere
fig.1.8


D = diametrul burlanului care trebuie scos prin rozeta la care se adauga 2mm pentru trecerea lui usoara. Diferenta de 2mm se inchide cu silicon rosu de 300 grade. Este indicat cel rosu pentru ca perimte miscarea burlanului datorita dilatarii materialului la caldura. Sunt tipuri de silicon care rezista pana la 100 grade dar nu permit miscarea pieselor asamblate. Daca se foloseste un astfel de silicon, apar crepaturi facilitatn intrarea apei si a frigului in solar. Nu este indicat folosirea siliconului sanitar in acest scop.


  • Montajul tubulaturii de aer (pentru generatoarele de aer)
Tubulatura de aer, este folosita pentru distribuirea cat de cat uniforma a aerului cald in spatiul de incalzit.
Oricare dintre generatoarele de aer cald pot fi folosite fara tubulatura, cu evacuarea aerului cald direct in incaperea de incalzit. In acest caz insa distributia caldurii este afectata, si randamentul scade destul de mult. 
Acest fel de montaj(fara tubulatura) este indicat in incaperile relativ mici de incalzit in care nu este nevoie de dirijarea aerului cald la distanta.(fig1.9)
fig.1.9

Dar si in spatiile mici pentru o incalzire uniforma si rapida se poate folosi tubulatura de aer.
In spatiile mari este indicata folosirea tubulaturii pentru dirijarea si dispersia cat de cat uniforma a aerului incalzit.

*Generatorul HESTYA 12 poate "impinge" un traseu de 10m.
*Generatorul HESTYA 30 poate "impinge" un traseu de pana la 20m.
*Generatorul HESTYA 50 si HESTYA 70 poate "impinge" un traseu de pana la 30m.
*Generatorul HESTYA 100 poate "impinge" un traseu de pana la 50 m.


Tubulatura de aer cald este confectionata din tabla zincata de 0.4mm cu diametru cuprins intre 150mm si 400mm cu lungimea de 100cm. In functie de necesitate(lungimea traseului) ele sunt gaurite cu gauri cuprinse intre 2.5cm si 3.5cm. Montajul lor este simplu.
*Scule necesare montarii tubulaturii de aer cald

Tehnica de montaj a tubulaturii
  1. masina de gaurit/infiletat
  2. flex pentru taiat metal
  3. ruleta
  4. nivel (boloboc)
  5. ochelari de protectie
  6. cap masina de infiletat in cruce
  7. suruburu autofilentante
  8. marker
  9. cheie fixa de 10
Tehnica de montaj a tubulaturii
.
    fig.1.11
  1. In figura 1.11 este prezentata modalitatea de prindere, si cu colier si/sau tija filetata. Pozitionarea tubulaturi se poate face ca si in desenul alaturat. Gaurile de evacuare a aerului cald sunt orientabile prin rotirea tubulaturii inainte de prinderea definitiva. In cazul montajului tubulaturi ca si in figura 1.11 este nevoie si de un aparat de sudura si accesoriile aferente.